🧰 Необходими инструменти
- Поялник за PPR с накрайници
- Ножица за PPR тръби
- Раздвижен ключ и ключ 30 mm
- Ударна бормашина
- Отвертки
- Нивелир
- Фазомер
📦 Материали
- Циркулационна помпа за санитарна вода (бронзов или неръждаем корпус)
- PPR тръба 20 mm и фитинги
- Възвратен клапан 1/2"
- Два спирателни крана с холендър
- Таймер или термостатичен вентил за рециркулация
- Тръбна изолация
- Тефлон и кълчища
Стъпка по стъпка
Преценете дали изобщо си струва
Рециркулацията има смисъл при трасета над 8–10 метра или при две отдалечени бани. При малък двустаен апартамент с бойлер в банята чакането е 5–10 секунди и помпата ще харчи повече, отколкото спестява. Направете проста проверка: пуснете топла вода на най-далечната точка и засечете времето до появата на топло. Ако е под 15 секунди, решението ви е изолация на тръбите, а не помпа. Ако е над 30 секунди, помпата се изплаща за 2–3 години само от спестената вода.
Изберете помпа и схема
За санитарна вода се ползват само помпи с бронзов или неръждаем корпус — чугунените за отопление ръждясват и оцветяват водата. Мощността за жилище е 5–25 W; по-голяма не е нужна, защото съпротивлението е малко. Схемите са две. Класическата изисква отделна връщаща тръба от последната точка до бойлера — най-ефективна, но налага прокарване на нова тръба. Алтернативната ползва съществуващата студена тръба като обратна линия чрез термостатичен байпас клапан, монтиран под най-далечната мивка — не изисква къртене, но топли леко студената вода в контура.
Спрете водата и източете участъка
Затворете централния кран на жилището и крана към бойлера. Отворете най-ниската чешма и оставете водата да изтече. Ако ще режете тръбата на изхода на бойлера, източете и съда — вижте как да източим бойлер. Подгответе кофа и парцали: дори при затворени кранове в тръбите остават литри вода, които ще потекат при първия срез.
Монтирайте връщащата линия
Прокарайте PPR тръба 20 mm от точката до бойлера. Обикновено се минава по тавана на коридора, в кофраж, или по-практично — по същата шахта, през която минават съществуващите тръби. Заварките с поялник се правят при 260 °C, с време на нагряване 5–7 секунди за 20 mm и същото за фитинга. Не завъртайте тръбата при вкарване — това създава гънка отвътре, която задържа мръсотия. Свържете горния край на връщащата тръба към тройник в топлата линия непосредствено след последната консумативна точка.
Монтирайте помпата, кранове и възвратен клапан
Помпата се поставя на връщащата линия, непосредствено преди входа за студена вода на бойлера, с вал в хоризонтално положение — вертикално монтираният вал изсъхва и се блокира. От двете й страни сложете спирателни кранове с холендрови гайки, за да може да се сваля без източване. След помпата, по посока на потока, монтирайте възвратния клапан, който пречи на топлата вода да заобикаля контура. Проверете стрелките на помпата и на клапана — грешна посока е най-честата грешка при този монтаж и води до пълна липса на ефект.
Свържете електрически и монтирайте таймер
Помпата се захранва от 230 V през отделен предпазител или от най-близкия контакт, ако моделът е с щепсел. Заземяването е задължително. Най-разумното решение е механичен или цифров таймер, който пуска помпата само в часовете на реално ползване — например 6:00–9:00 и 18:00–23:00. Денонощна работа топли ненужно тръбите през нощта и утроява разхода. По-скъпите модели имат вграден термостат и се самообучават по навиците на домакинството.
Изолирайте целия контур
Без изолация рециркулацията се превръща в отоплителна инсталация за стените — помпата ще върти вода, която непрекъснато изстива, а бойлерът ще догрява денонощно. Изолирайте и подаващата, и връщащата тръба по цялата дължина с 13–20 mm изолация. Как се прави точно и как се режат ъглите, е описано в съвета как да изолираме тръбите за топла вода. Тази стъпка не е препоръчителна, а задължителна за икономическия смисъл на цялата инвестиция.
Напълнете, обезвъздушете и настройте
Отворете водата бавно и обиколете всички чешми, за да изкарате въздуха. Обезвъздушете самата помпа през централния винт на ротора — разхлабете го с права отвертка, докато потече вода без мехури, и го затегнете. Пуснете помпата и се вслушайте: тихо бръмчене е нормално, метално стържене означава въздух или блокирал ротор. Проверете дали връщащата тръба се затопля — това е доказателството, че контурът работи. Накрая засечете отново времето до топла вода на далечната точка; трябва да е под 5 секунди.
Често задавани въпроси
Модерна помпа за санитарна вода е 5–15 W. При работа 6 часа дневно това са около 30 kWh годишно — по-малко от една пералня месечно. Разходът обаче не е само токът за помпата, а и допълнителните загуби на топлина в контура, затова изолацията и таймерът са решаващи.
Да, чрез термостатичен байпас клапан под най-далечната мивка, който връща водата по студената линия. Компромисът е, че студената вода в тази част от инсталацията се затопля леко и първите литри от студения кран не са ледени. За апартамент, в който къртенето е изключено, това често е единственият вариант.
Не. Циркулационната помпа само движи вода в затворен кръг и не увеличава налягането на чешмата. Ако имате слаба струя, търсите друго решение — хидрофор, помпа за повишаване на налягането или отстраняване на запушване.
Абсолютно. Без него част от топлата вода тръгва по краткия път през помпата обратно към бойлера и системата работи неефективно, а при спряна помпа може да се получи смесване на топла и студена вода в най-близките точки.
Полезно по темата
- Ремонт на помпи и хидрофори — Монтаж, настройка и ремонт
- Изолация на тръбите — Задължителна част от рециркулацията
- Изграждане на ВиК инсталация — Когато рециркулацията се планира от нулата
- Ниско налягане на топлата вода — Когато проблемът не е в чакането, а в струята
Не искате да рискувате сами?
Нашият екип в Пловдив извършва ремонт на помпи и хидрофори бързо, с гаранция и на разумна цена — на разположение сме денонощно.
0877 421 069 Виж услугата
